從設計理念到商店分銷，全球時裝業正面臨自2008年金融危機以來最大的挑戰。一些品牌四處奔波，以獲得勉強維持的資金，而另一些品牌則直接走向破產。

在任何一段蕭條時期，這種現象都是如此普遍，以至于再常見不過了。在2015年左右的行業低迷時期，品牌管理方面的困難很可能被解讀為社交媒體時代的戰略問題；但在這個全球孤立的時期--這段時間已經過去了半年多--甚至連中央時裝周體系也受到了前所未有的沖擊。

對于時尚界來說，時裝周仍然是保持外觀和尊嚴的重要組成部分。商店可以關門，人們可以剪裁，品牌可以關閉，時裝周不能停止。因此，我們在夏天看到了在線時裝周和早春系列秀。

隨著9月份世界許多地區疫情控制的改善，離線時裝周終于在失蹤半年后重新開始。紐約時裝周于美國時間9月11日開始。但由于缺少MarcJacobs和MichaelKors等設計師，這周變得支離破碎，與去年同期高呼"紐約時裝周的回歸"的批評人士大相徑庭。倫敦時裝周在海洋的另一邊也不怎么樣，倉促而倉促的安排讓設計難以打動。

直到米蘭時裝周舉辦之后，人們才很少看到一個有序而流暢的時裝周制度。在過去的一段時間里，意大利傳統時裝公司的經營困境給米蘭時尚蒙上了一層陰影，并使回歸和轉型成為時裝周的主題。

今天，在后流行時期舉行的第一周時裝周上，這一理念得到了延續和強化。Fendi在KarlLagerfeld死后連續兩個季度保持"原樣"，無疑是這一想法的最佳詮釋者。

對品牌來說，維持現狀不是一個令人敬佩的詞，因為設計師缺乏創造力，甚至輕視它。但在芬迪，這一舉動發出了一個樂觀的信號。在目前這個飛速發展的時裝業，很難想象一個已經擔任創意總監54年的設計師。

半個多世紀以來，KarlLagerfeld一直在定義Fendi的樣子，幾十年來創建的"FunFur"概念和"雙F"標志都是推動Fendi復興的重要因素。如何消化KarlLagerfeld留下的巨大遺產是SilviaVenturiniFendi關注的焦點。

因此，我們可以再一次找到KarlLagerfeld和SilviaVenturiniFendi在2021年的芬迪春夏秀上創造的輕盈的輪廓和優雅的姿態。柔軟的半透明淺色亞麻裝飾著花紋，需要工匠們用極精細的技術刺繡，再加上層次分明的內外匹配，以及在走路時與空氣搖擺的形狀，顯示出下午樹影的斑駁光影效果。